Смета на фундамент для домаcо стенами из газобетона с кирпичом, деревянно-балочным перекрытием, кровлей из металлочерепицы, пластиковыми окнами. Ленточный фундамент – наиболее распространенный фундамент в нашей стране

Опубликовано: 24.08.2018

В обязательном порядке перед началом строительных работ необходимо составить не только проект возводимого объекта, но и сметную документацию, которая поможет определить если не максимально точный, то хотя бы приблизительный размер затрат на каждый этап монтажного предприятия и на весь объем стройки в целом. В нашем материале мы рассмотрим, как составляют сметную документацию для основания дома. Поскольку правильно составленная смета на фундамент - это возможно сэкономить средства. Ведь, как известно, монтаж базиса занимает около 30% всего строительного бюджета. Сумма впечатляющая, особенно если не знать тонкостей проведения расчётов.

Разделы для сметы на фундамент

Чтобы иметь представление, как должна выглядеть смета на устройство фундамента любого типа, мы разберем подробно поэтапное составление документа и уясним, какие именно разделы должны быть включены в бумагу. А для наглядности приложим образец сметы внизу материала.

Итак, начнём с подготовки грунта

Этот пункт обязательно должен быть включен в смету, если участок под застройку сильно засорен и его придётся хорошенько почистить под заливку базиса. В этот раздел включают аренду спецтехники, если нужно будет выкорчевать старые кусты, деревья или вывести строительный мусор от старых построек. Также необходимо снять плодородный слой почвы, который в дальнейшем можно использовать под высадку огородных культур. Для таких работ потребуется экскаватор с ковшом. Поскольку снять почву толщиной 25-30 см по всему периметру участка самостоятельно - сложно. Землю желательно складировать в дальнем конце участка и накрыть её.

Также в разделе «подготовка участка» нужно учесть работы по разбивке осей. Эту работу может выполнить грамотный специалист с применением угломерных приборов. Ведь любое отклонение от угла 90 градусов грозит неправильным выполнением работ и халатным монтажом базиса.

В итоге по разделу « подготовительные работы » у вас должна получиться определенная сумма затрат, включая наём рабочих, аренду техники и стоимость некоторых комплектующих (пруты и шнуры для разбивки осей).

Земляные работы

Этот пункт раздела сметы предполагает такие виды работ:

Копка грунта. В зависимости от типа фундамента это может быть ленточная траншея, котлован под монолитный базис или скважины под столбы. Причём если в первом случае можно сэкономит и вырыть траншею самостоятельно, то копать котлован вручную или своими руками бурить скважины будет нелегко. Здесь в смету включают аренду спецтехеники из расчета стоимость в час. Затем в смету включают трамбовку грунта и насыпку песчаной подушки (конечно в том случае, если работы не будут выполняться самостоятельно). Важно знать, что песчаная подушка монтируется под любой фундамент, будь то лента, плита, базис из ФБС или столбчатое основание. Обратная засыпка фундамента с трамбовкой грунта также входит в сумму затрат. В итоге по разделу этого этапа работ получаем определенную сумму затрат.

Монтаж фундамента

В этом разделе стоит указать стоимость работ по укладке готовой бетонной смеси . Также сюда прибавляют стоимость самого раствора. Для ленточного базиса объем раствора вычисляют методом умножения длины ленты на её высоту и ширину. Получаем объем в м3. Для плитного фундамента объем вычисляют методом умножения площади на высоту. Для монтажа столбчатого фундамента можно приготовить раствор самостоятельно, поскольку его потребуется гораздо меньше для бетонирования опор. Поэтому здесь достаточно будет указать стоимость расходных материалов (песок, щебень, цемент плюс аренда строительной бетономешалки или ручного миксера). Гидроизоляция базиса по боковым стенкам. Этот этап работ упускать из вида не стоит, поскольку качественная гидроизоляция - залог надежности основания дома. Гидроизоляцию выполняют в два подхода с применением рубероида и битумной мастики.

Стоимость всех строительных материалов

Все вышеперечисленные пункты сметы основаны на том, что устройство фундамента будет выполняться с помощью приглашённых мастеров и арендованной спецтехники. В этом же разделе сметы будет указана фактическая сторона затрат на строительные материалы . Итак, устройство ленточного фундамента в смете так же как и плитного будет отображаться таким образом:

Песок для устройства подушки (объем, вычисленный методом умножения длины ленты или периметра подушки на высоту и ширину подсыпки). Арматура. Её высчитывают методом умножения общей длины поясов (верхнего и нижнего) на количество рядов в обвязке. Получается метраж прута для продольного армирования. Поперечные пруты высчитываются путем деления длины ленты на 0,5 (шаг расположения поперечных прутьев). Затем число умножают на высоту базиса. Для плитного фундамента расчёт будет выглядеть иначе. Здесь можно определить метраж арматуры методом умножения длины одной стены на количество рядов прута в верхнем поясе. Затем число умножают на два (верхний и нижний пояс). Остаётся прибавить количество (метраж) перпендикулярных прутов, определенный по такому же принципу. Если арматура высчитывается для заливки ростверка по столбчатому или свайному фундаменту, то здесь достаточно будет рассчитать длину пояса, умножив её на 4 (два нижних продольных и два верхних продольных). Поперечные пруты в ростверке располагаются на расстоянии 20 см друг от друга. Их высчитывают методом деления общей длины ростверка на 0,2. Затем полученное число умножают на 2. Итого имеем метраж необходимой арматуры для продольной и поперечной вязки. Для столбчатого фундамента берут три-четыре стальных прута на одну опору.

Одна из разновидностей ленточного фундамента – монолитный. Такой фундамент представляет собой железобетонную монолитную ленту, расположенную по периметру дома, и еще проходит там, где располагаются все несущие стены.

Монолитно-ленточный фундамент является крепкой основой по сравнению с фундаментом из бетонных блоков.

Технология одного из самого экономного варианта монолитно-ленточного фундамента состоит из следующих этапов:

Раскопка траншеи с помощью арендованного мини экскаватора . Устройство основания из песка под фундамент и его трамбовка. Раскладка армированной пленки в траншею, для того чтобы вода из бетона не уходила в грунт. Устройство металлической конструкции из арматуры. Заливка бетона и его вибрирование.

Важно понять, что проект фундамента, который создан на инженерных расчетах - это гарантия и надежность фундамента. Если будет неправильный фундамент дома, тогда будет большой риск возникновения трещин в вашем загородном доме .

Почему начинает трескаться дом?

Дом трескается по причине того, что в одной точки фундамент поднимается (за счет вспучивание грунта), а в другой точке опускается за счет усадки грунта. Так возникает перелом в ленте фундамента. Избежать этого можно, применив нужную арматуру или класс бетона. Правда это увеличивает стоимость фундамента. Количество, расположение, диаметры и сорт арматуры зависят от характеристики грунта и веса дома. При правильном расчете фундамента вы сэкономите деньги, так как вам ненужно будет покупать дополнительно материалы, или наоборот, под ваш фундамент нужно покупать более высокую по классу арматуру, придется увеличить толщину стенок фундамента и провести прочие мероприятия по усилению фундамента.

Смета монолитно-ленточного фундамента без устройства опалубки для дома 10х15 метров

Наименование работ Ед. изм. Кол-во Цена за ед. изм. Итого
1 2 3 4 5 6
1 Разборка грунта м3 30,00 250,00 7500,00
2 Устройства песчаной подушки м3 2,00 500,00 1000,00
3 Песок м3 2,00 800,00 1600,00
4 Трамбовка песка м2 20,00 100,00 2000,00
5 Гидроизоляция дна фундамента м2 250,00 30,00 7500,00
6 Плёнка полиэтиленовая армированная 200мкм 120г/кв.м 2м х 25м рулон 50 м2 5,00 1 800,00 9000,00
7 Устройство монолитной стены из железобетона м3 30,00 3 500,00 105000,00
8 Бетон м3 30,00 3 500,00 105000,00
9 Арматура на фундамент Ф14мм тон. 1,00 48000,00 48 000,00
10 Пиломатериалы м3 0,50 6 000,00 3 000,00
11 Доставка материала 1,00 10 000,00 10 000,00
Итого: 299600,00

Строительство бань

В России баня известна с незапамятных времен, став практически символом нашей культуры. Для того, чтобы баня приносила как можно больше пользы и удовольствия, ее следует оборудовать по определенным правилам.

В идеале баню надо строить в отдалении от дороги, но рядом с водой - на расстоянии 15-20 метров и огораживать забором или какими-либо постройками от посторонних глаз. Вход в баню следует делать с южной стороны - зимой с этой стороны меньше сугробов, а потому баню проще эксплуатировать.

Помещения бани (как и сауны) необходимо строить просторными - не менее 1,8 кв. метра на человека, а также продумать систему освещения.

Важнейший элемент и бани, и сауны - это отопление. Исторически наши предки топили баню по-черному, то есть выходная труба в бане отсутствовала. В наше время все чаще используются электрокаменки, которые не задымляют помещение, и для них не требуется выходная труба. Правда, и эффекта от горения дров в данном случае не ощущается. Поэтому идеальным вариантом для ценителей русской бани является дровяная каменка - неприхотливая в обслуживании и к выбору топлива она отличается от электрокаменки лишь источником тепла и наличием вытяжного дымохода.

В процессе строительства бани могут использоваться камень, кирпич, цемент, кровельное железо, шифер, глина, песок, стекло, пароизолирующие пленки и листы, дерево, древесно-стружечные и древесно-волокнистые плиты, органические и минеральные утеплители и многие другие материалы.

Строительство бани из бруса

Самым распространенным материалом для строительства бани по-прежнему остается дерево (обычно это круглый лес хвойных пород), из которого можно сделать абсолютно всю баню - от фундамента до крыши. Такая баня не только дешевле, но и экологически чище, да и просто приятнее. А самым простым вариантом возведения деревянной бани является строительство бани из бруса. С него и начнем.

Еще до начала строительства бани нужно четко определиться, какая именно баня вам нужна: традиционная русская баня, финская сауна или, может быть, турецкая или японская. Но здесь поговорим об обычной русской бане как самом распространенном варианте.

Далее надо решить вопрос о размерах и месте расположении бани. Разумеется, вопрос размеров бани зависит и от размеров и расположения участка, и от финансовых возможностей хозяина, и от предполагаемого количества людей, которые этой баней будут пользоваться. Стандартный же вариант небольшой бани - 3,5 на 3,5 м. на этой площади уместятся все необходимые помещения: парная, моечная и предбанник (вместо предбанника может быть просто раздевалка). Опять-таки стандартное соотношение этих помещений по площади 1:1,5:2.

Расположение бани на участке - момент очень важный, поскольку ошибка может привести к тому, что пользоваться баней будет некомфортно либо она прослужит намного меньший срок, чем могла бы.

Разумеется, баню лучше строить в глубине участка и подальше от дороги - и дело тут не только в том, чтобы скрыться от посторонних глаз. Во-первых, с дороги будет лететь пыль и выхлопные газы от проезжающего мимо транспорта, что уже неприятно и к тому же противоречит предназначению бани, а во-вторых, этот же транспорт будет наносить ущерб самому строению.

Многие владельцы загородных домов желают строить баню как можно ближе к речке или озеру, однако ее лучше ставить на приличном расстоянии от водоема - не менее 15 метров.

Баню можно возводить и как отдельное строение, так и скомбинировать ее с другими - летней кухней , сараем и даже пристроить к дому: если гидроизоляция будет уложена правильно, то влажность на дом распространяться не будет.

Технология строительства бани не сильно отличается от строительства дома. Как и любое строение, баня начинается с фундамента. Проще всего при строительстве бани применить самый простой ленточный фундамент. Однако для некоторых видов грунтов он не подойдет - потребуется свайный фундамент . Поскольку фундамент - чуть ли не самая важная часть бани, лучше проконсультироваться со специалистом, который подскажет, и какой тип фундамента выбрать, и на какую глубину его зарывать, и ответит на все прочие вопросы.

После того, как разобрались с фундаментом (а лучше, разумеется, и до этого), надо решить вопрос с материалом, из которого будет строиться сама баня. Для нашего климата идеально подходят хвойные породы - сосна и ель. Однако следует помнить, что для строительства бани подойдет не любая сосна или ель - от этого зависит долговечность постройки.

Так, для бань, строящихся в Ленинградской области, рекомендуется выбирать северные деревья - например, карельские: растут они в схожем с нашим климате, но несколько медленнее, от чего древесина становится более плотной, а потому менее влажной. А вот южная сосна более пористая, а потому через пару лет нижний венец бани вполне может начать гнить.

Для строительства бань обычно используется клееный или профилированный брус размером 50х180 и 150х150 мм, уже готовый к быстрой и точной сборке стен строения.

В первую очередь возводится бетонный или кирпичный цоколь , покрываемый слоем гидроизоляции (чаще всего - рубероидом), после чего приступают к укладке первого венца, в который надо врубить лаги пола и брус внутренних перегородок.

Пол должен быть иметь уклон к водяному стоку, оборудованному канализацией и водяным замком, чтобы холодный воздух с улицы не поступал.

Брусья в процессе строительства бани укладываются в «торцевой шпунт» или в «лапу», можно производить укладку и без шпунта - с помощью деревянных или металлических штырей, монтируемых по углам или в середине бруса. Между брусьями укладывается межвенцовый утеплитель из льна или джута. Крыша бани укладывается аналогично крыше дома.

Важней частью русской бани является печь-каменка, которая должна располагаться следующим образом: бак с водой должен находиться в моечной, а топка - в парной. При этом должна прогреваться и стена раздевалки. Печку-каменку иногда заменяют либо трубами с горячей водой , либо специальными электронагревательными приборами. Печь можно сложить самостоятельно, если есть соответствующие навыки, но проще купить готовую.

Полок в парной должен быть деревянным, размер его может быть любым - для сидения (50-60 см), для лежания с согнутыми ногами (1,5 м) и, разумеется, для лежания с вытянутыми ногами (1,8 м). Длина полка зависит от размеров самой бани.

Строительство бани из бревен

Примерно такие же общие требования существуют и к процессу возведения и бревенчатых бань - самому старому и до сих пор весьма распространенному виду бань. Хотя некоторые особенности тут, конечно, есть.

Здесь очень важно подобрать правильные бревна. Идеальный диаметр бревна для бани - примерно 20-25 сантиметров: если они будут более тонкими, помещение будет терять тепло, а если более толстыми - их будет очень неудобно монтировать.

В наши дни можно купить и готовое оцилиндрованное бревно, но можно подготовить его для строительства и самостоятельно.

В первую очередь бревно необходимо ошкурить таким образом, чтобы его верх и низ в диаметре отличались не более 30 см, после чего бревно распиливается.

Далее бревна выстраиваются в отдельные венцы, укладываются горизонтально и соединяются деревянными шипами и располагаются в шахматном порядке. Для оконных проемов необходимо подобрать 5 нижних венцов и 2-3 верхних, а для дверных - наоборот. Внизу стен бани используются более толстые бревна, вверху - более тонкие. Укладываемые на фундамент верхние венцы следует прокладывать поперечными брусьями, а зазоры над фундаментом закладываются кирпичом или заливаются цементным раствором.

Очень важный момент - утепление бревенчатой бани. Стены бани можно оконопатить, а внутри и обклеить вагонкой, которая помимо наличия эстетических свойств еще и удерживает тепло. По мере того, как сруб бани высыхает, зазоры между бревнами увеличиваются, поэтому их надо еще раз обработать - паклей или сухим мхом.

Строительство каркасной бани

Более современный и, пожалуй, наиболее простой и дешевый вариант строительства бани - это возведение каркасной бани. Еще одно ее преимущество перед срубом - ее не надо «отстаивать» целый год для усадки - можно отделывать сразу и эксплуатировать.

Общие требования к строительству бани здесь опять же почти такие же, как к бане из бруса или бревна, разница совсем невелика.

Каркас для бани, как правило, изготавливается из деревянного бруса 50х100мм, между внутренней и внешней обшивкой закладывается утеплитель - минераловата. С внешней и внутренней стороны каркас обшивается листовым материалом - OSB или фанерой. Для внутренней отделки бани применяется вагонка, а для внешней для - вагонка, сайдинг или блокхаус, придающий бане вид бревенчатого сруба.

Утепление такой бани происходит следующим образом: сначала идет внутренняя обшивка (вагонка из лиственных пород), потом пароизоляция, далее - утеплитель (минераловата 100 мм), гидроизоляция и ветроизоляция, и наконец - внешняя отделочная обшивка.

Внутри для утепления дома используется пароизоляционная пленка со слоем фольги, который должен быть обращен внутрь помещения - фольга будет отражать тепло, и баня будет быстрее прогреваться. Пол и потолок утепляются пароизоляцией и минераловатой, но в парилке пол утеплять не надо.

Строительство бани из кирпича

В последнее время владельцы загородных домов все чаще строят бани из кирпича - это, конечно, дороже, но такая баня долговечнее и, что немаловажно, менее пожароопасна. Основные ее недостатки - баня медленно нагревается и имеет высокую теплопроводность, для снижения которой стены изнутри обшиваются вагонкой, а между вагонкой и стеной укладывают толстый изоляционный слой.

Фундамент для кирпичной бани должен быть весьма основательным: из бутового, бетонного или шлакобетонного камня или также из кирпича. Иногда фундамент делают из железобетона, но это довольно дорого.

После того, как траншея глубиной не меньше 30 см, а шириной - 25 см под фундамент вырыта, на ее дно насыпают слой песка в 15-20 см, который проливается водой и трамбуется. Сверху укладывают слой щебня примерно такой же толщины, производят забутовку и заливают все бетоном. Когда бетон застывает - на него укладывается слой гидроизоляции из рубероида.

Цоколь сооружается из кирпича высотой кладки в 4-5 кирпичей, в нем должны быть предусмотрены вентиляционные продухи.

Для кладки стен используется полнотелый (красный или силикатный) кирпич. Кладка обычно производится в полтора или два кирпича, а перегородки - половину кирпича.

Верхний ряд кирпичей соединяется с нижним с помощью известкового раствора , толщина шва должна составлять 12-15 мм.

Кладка начинается с установки порядовок, для чего используется отвес, для всех рядов кладки натягивается шнур и по порядовкам выкладываются штрабы.

Начинать укладку стен следует с углов, для чего используются половинки или три четверти кирпичей, возникающие при этом промежутки, заглаживают четвертью кирпича.

Первый ряд кирпичей укладывается поперек - на гидроизоляцию фундамента, после чего возводится облегчённая кладка из нескольких стенок в полкирпича, проемы между которыми заполняются теплоизоляцией - смесью опилок, известью-пушонкой или легким шлаком.

При строительстве кирпичной бани особое внимание надо уделить гидро- и пароизоляции.

Гидроизоляция может быть нескольких видов:

Окрасочная - в местах проникновения влаги стены обмазываются битумной мастикой из битума с добавлением извести и асбеста;

Оклеечная - к стене дома приклеиваются любые рулонные материалы (например, рубероид), а все зазоры и щели заделываются и замазываются.

Для оштукатуривания стен используют цементно-известковые растворы, содержащие тёплые лёгкие заполнители - мелкий шлак, керамзит, пемзу. Оштукатурить стены желательно не только снаружи, но и изнутри. Но если с внутренней стороны стены будут обшиваться вагонкой - штукатурить их необязательно.

Строительство и оборудование бани или сауны предполагает наличие серьезных знаний и умений. Строительная Северо-Западная компания имеет существенный опыт в строительстве таких бань - одноэтажных и двухэтажных, по типовым и специальным проектам.

rss